（清水寺。图片由Y.Shimizu/JNTO提供） 　　 　　○撰文/汤涛 　　 　　在日本留学期间，我最想去旅游的不是东京，而是京都。 　　 　　东京是日本年轻人的现实归宿。而京都是日本人的乡愁，日本人的精神故乡，日本人的心灵风物诗。 　　 　　我是4月初来到日本，刚安顿好行旅，我就急于跑到屋外想去观赏被誉为日本国花的易开易谢的樱花，但当我跑到屋外时，呈现我眼前的是樱花树并非樱花满枝灿烂，而是只有零星几朵樱花萎状地挂在枝头，大部分樱花雪花样地落入泥土，从潮湿的泥土里弥漫着一种淡淡的芬芳。见我稍有失望的神态，一位日本朋友告诉我说：你稍来晚了几天，此时的樱花前线正掠过九州地区。不过你不要着急，你不是要去京都旅游吗？五月份正合适，那时的樱花前线正挺进在京都。 　　 　　古老的京都和灿若星辰的樱花构成了我的一种美好的想象。 　　 　　于是，我盼望着五月的早日到来。 　　 　　五月到来的时候，我早早打好行旅包，为了体验不同的日本交通，整个来回路线我选择了游船、巴士和新干线三种交通工具。晚上8点半，从北九州市的新门司港乘旅游船出发，我乘坐的是二等舱，通铺。我发现乘这个舱位的日本人不少，且多数是父母带着孩子，孩子们不闹，总是静静地作着自己的事，打着自己的包，铺着自己的床铺，悄悄地说着自己的话。同乘的一位朋友告诉我，日本人虽然富裕，但从不娇惯孩子。 　　 　　铁板为床，一块毛毯，没有枕头，就这样要纵穿1200余公里的整个濑户内海。第二天早上9点钟，到达大阪的泉大津港，然后，乘1个小时左右的巴士，到达奈良。在奈良，我参观了现存世界上最古老的木构建筑——法隆寺，和安放高14.9米，拇指长1.6米，重达500吨的奈良大佛的东大寺。奈良是日本第一个定为国都的地方，是日本的佛教圣地，给人的感觉是恬静而沉静，其实奈良的历史比京都还要悠久，但后来由于迁都京都，京都便日渐强大，京都的光芒更为耀眼，奈良反倒成为了京都的一个背影。 　　 　　在短暂游历奈良之后，我就乘车北上，直接赶往离奈良约半个小时路程的京都。 　　 　　京都自794年作为日本的首都以来，有1200余年的时光一直是日本的政治经济和文化中心，京都的整个都市规划都市模仿移植中国隋唐时期的长安和洛阳。京都把自己的都市规划按“洛”字分为五种写法：洛东、洛西、洛中、洛南和洛北。京都深受中国政治文化和律法的浸染哺育，然而，游遍京都之后，我却发现京都既熟悉而又比较陌生，在日本及大城市中，京都街道的汉字最多，他虽然拷贝中国，却是脱胎于另外一种新生。 　　 　　在京都建都500余年之后，即12世纪末期，镰仓开启了幕府时代的序幕，京都作为政治地位随即没落，从此属于民间的工商业开始繁盛，之后，京都在日本的织田信长和丰臣秀吉的手中，将他打造成世界闻名的文化之都，说她是文化之都，实副名归，全日本世界文化遗产有35处，而在京都就有17处，在150万人的京都，光博物馆就有177座，大学37所，神道、佛教寺院和基督教堂达2000余所，每年来这里观光的人数达到3700万。 　　 　　〖清水寺〗 　　 　　在京都，有座最负盛名的古刹叫清水寺。日本不少古典文学作品中，都提到这座寺庙，可见其声名显赫。清水寺坐居于洛东区的峭壁悬崖之上，在要到达清水寺庙之前，有三处景点不可不游：二年坂、石墙小路和清水坂。二年坂时从高台寺延续至长宁坂的一条约200米的石板小路，在小路两旁，红毂格子和虫笼窗式的古老的町家式的建筑沿山路两侧连绵而筑，绿树石板，曲径通幽，虽然显得逼厌，但感觉是一条极富韵味的坡路，走到这里历史仿若被拉回，溯回到千年之前的古日本，二年坂独特的历史原貌，该条街道被选定为日本国家重要传统建造物保存地区。石墙小路地处静谧的古宅民居之中，是清水寺周围最富风情的之地，别具一格气氛独特的酒家和酒吧星罗棋布，我是黄昏的时候来到这里，这是石墙小路两侧的店头已经星星点点亮起了红灯笼，漫步其间，闻声观景，一种从盛唐民间侃侃而来的温馨和安贴，顿时弥漫心灵。 　　 　　要到清水寺，清水坂是上下的必经之途，清水坂连接到清水寺的参道，在京都的观光点上是最为热闹的地方，这条参道的左右，店铺林立，所有店铺均为出售京都特产：水烧瓷器、京都酱菜、京烧点心。。。。。。来到清水坂，不买土特产，不叫到了京都。我买了几盒元祖点心，这个点心在上海的时候我很爱吃，我没有查过，元祖点心是从上海传到京都还是京都传到上海，反正我特别喜欢。 　　 　　当我独自攀上清水寺的时候，我真正知道清水寺为什么这么有名。在我的故乡有座名镇江南的滕王阁，王勃曾写有《滕王阁诗》，诗云：“画栋朝飞南浦云，珠帘幕卷西山雨，闲云潭影日悠悠，物换星移几度春。”滕王阁是独揽浩渺烟波的赣抚平原，清水寺是傲视繁华如梦的京都盆地，一个是真实自然的水墨世界，一个是浓笔绘就的油彩天地，当我站在黄昏底下的清水寺，神接千载，思通万里，恍若自己就是一个得道成仙的古人，妙哉妙哉也！清水寺还有因为有一个著名的泉水而声名远播，那就是代表智慧、健康和长寿的三股经年流淌不息的音羽瀑布，据说只要喝了其中的任何一股或全部，清水寺都会了你心愿。在我的书房，至今还保留着一瓶从清水寺舀来的智慧泉水，总希望它能给天性愚钝的自己带来一份心慧和睿智。 　　 　　〖鸭川〗 　　 　　每到一个城市，我都要查看这个城市有没有河穿过，如果有河流，我的游兴就会大增，因为我一直认为城市如果只有街道缺少河流，就像一座山只有光秃秃的山石没有潺潺流水一样缺乏灵动和灵性。当然这完全与个人癖好有关，我从小就生活在水系纵横的鄱湖平原，生活中每一个细节都与河流有关，所以见到河流，见到水，就有一种自我的任性肆意之感，见到贯通京都南北的鸭川，就叫我找到了这种感觉。 　　 　　鸭川可以说是京都的母亲河，这条河流曾流淌着京都的一段隐痛的往事。在来日本之前，我阅读过日本作家菊池宽写的一篇名为《自杀抢救业》的小说。菊池宽在小说里说，京都自古以来自杀者即相当的多，而寻死法以投河鸭川居多。德川时代，在鸭川住着一位老温和他的女儿，由于没有正当职业，日子过得穷困潦倒，不久有个机遇，让老温的生活突然滋润起来：每当夜深人静的时候，总是从河边传来跳水的声音，老温爬起来一看，见有人在河里扑腾，他就连忙操起一根竹棍，把寻死者打捞起来，人被救上来了，寻死者家属为了感谢她相救，这时就送几块钱给予道谢。老人就靠这个职业，过了几年好日子。后来发生了一件事件，彻底改变了她的命运：她唯一至爱的女儿，被一个男人拐跑了。于是她感到命运的绝望，自己也投到寒冬酷冷河水湍激的鸭川。 　　 　　我眼前的鸭川，完全没有以往的哀怨和冷寒，仲春的阳光照在波光粼粼的鸭川，泛着透明的光亮。鸭川已不是从前的鸭川，经过修饰和整顿的鸭川，没有自然泛滥的污水，河流两旁垂柳倒悬，绿意盎然，洁清如练的河水，静静流淌，时不时得可以看见野鸭、鹭鸶在日式建筑相衬的河面起起落落，好一幅都市河鸟图。尽管才是仲春，但我却莫名其妙地像躺在李白的“心闲且未去，独立沙洲旁”的诗境里。 　　 　　鸭川最热闹的数“鸭川川床节”，每年的6月15日起的3个月之间，在三条和四条街之间的鸭川西岸上，先斗町的餐馆搭起高达2.3米的纳凉床，床上点起古式提灯，都市的人们边品尝美食边眺望对面的东山，菜肴可口，凉风习习，是京都优美的夏日风物诗。 　　 　　日本朋友告诉我，到京都旅游，你只要攀看一座寺庙，游走一条河道，徜徉一条花径，参观一座古城，你就可以安心回归了。 　　 　　〖哲学之道〗 　　 　　一条花径说的就是充满禅意的名字街道——哲学之道。一座古城就是两条城。哲学之道是从洞山山麓的若王子神社至银阁寺之间约2公里的散步小径，因哲学家西田几太郎曾经在这里散步思考，故名之，沿路的樱花是日本画家乔本关雪夫人所赠。哲学之道是京都人日本人赏樱花的绝佳途径。日本人素有赏樱花的传统，这种源于宫廷欢宴的习俗，如今已是平民百姓最大众化的乐事了。日本人内练含蓄，谦恭礼仪，一般不肯表露自己，但唯一叫日本人放纵狂欢的时候，就是樱花时节赏樱花的时候，在哲学之道有许多市民百姓在樱花树下铺上席子或朔料布，带上酒菜，又喝又唱又跳，与平日判若两人。在哲学之道的银阁寺，我碰到一位从北京来的年轻摄影师，他说，他拍照片从来没有这么累过。我问他是不是跑了日本好多地方？“没有”，他说，“在京都我足足转了6天，哇噻！，京都几乎每一个细节都可以摄入镜头，以前是为选择一个角度绞尽脑汁，在这里不需要，处处皆可入景，我连食指度拍肿了，从前可从来没有过这种感觉呀”。 　　 　　〖两条城〗 　　 　　京都的每一处建筑都是一个故事，都记载着一个家族繁盛往事，两条城就是幕府时代德川家族繁盛史。德川家康将军为了守护皇宫和自己下榻，修筑了这座东西500米、南北400米的城堡，为防外人入侵，城堡周围挖有壕沟，弯弯曲曲的走廊下，铺设了举世罕见的“莺声”地板，当我脱下鞋，蹑手蹑脚地行走在将军府的回廊上时，一种清脆而细腻的声音回响在我的身围，倍感一种莫名地被窥视感。两条城在日本近代史上有着特殊的地位和意义，1867年，德川幕府的十五代将军，就是在这里宣布“大政奉还”，从此揭开了日本明治维新的帷幕。作为将军府，两条城的颜色与中国宫殿的大红大紫的色调不一样，多为棕褐色调，整个让人看来显得幽深和神秘。两条城是我拍照片最多的地方，因为我想探究为何明治维新后，日本会强盛于世界，日本人为什么会弥生一种野蛮绝道的民族心理。 　　 　　古物慈朴，新物情浓，是京都的一种写照。在春意烂漫的时节游完京都，我又幻想起来：秋天的京都又是一番怎样的景象呢？ 　　 　　（本文由作者汤涛先生授权易播乐发布。）